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Sudán del Sur: Cambios

por Lee McKenna

Sudán del Sur: Cambios

¿Qué ha cambiado en un año? A medida que me muevo por los barrios Tong Ping de esta ciudad, la capital de este país en pañales, tres cosas se destacan. Los baches son más profundos. Los recintos de los políticos, con paredes cerradas y encimados con alambre hasta el topo, son más altas y más numerosas. Los montones humeantes de basura callejera se hacen más penetrantes. E imparten un mensaje común.

Con espectaculares imponentes, a un año y medio después de la secesión de Sudán del Sur del norte, se sigue instando a la celebración que valió la pena, que la "sangre de 2.5 millones de mártires consolidaron los cimientos de esta nueva nación”. Es difícil de encontrar algo que celebrar. Las afirmaciones de los espectaculares sólo sirven para profundizar la disonancia cognitiva. Montones de basura - todos ellos iluminados al mismo tiempo, o así parece, alrededor de las 5:00 de la tarde - son más que evidencia de la falta de un plan de gestión de residuos: son un signo de desesperación. El hedor inducido por las botellas de plástico ahoga el aire y también lo llena de finas serpentinas negras, que son captadas por las brisas de la temporada pos-lluvia y se depositan en el cabello, la cena o en la garganta. Los baches se llenan con los restos aplastados de aún más botellas de agua, junto con los desechos de los hogares y los mercados, para ser recogidos ansiosamente por gatos y perros demacrados, junto con las familias extendidas completas de patos o gansos pequeños.

No muy lejos de aquí, las señales en esos altos muros indican la presencia de 'Seguridad Guerrera', una industria floreciente y un bastión contra el arrebatamiento de los humanos despreciados de este país. La expansión de la ciudad de Juba no parece tener ni pies ni cabeza, con el barro y la paja de tukuls y el bambú, el estaño y lona de los marginados escondidos entre las instalaciones cerradas. Los hoteles están surgiendo como las setas en mi jardín en la primavera. Los carteles fuera de los complejos de apartamentos de lujo cuentan con lavadoras y secadoras en cada unidad.

En un país carente de todo, con el más mínimo de los sistemas educativos por la mayoría de los últimos cincuenta años, con una tasa de alfabetización en el segundo lugar más bajo del mundo, y ocupado durante gran parte de ese tiempo con el negocio de la guerrilla, hay una escasez de personal cualificado en los oficios.

A diferencia de hotel del año pasado que fue construido de materiales que se sentían como algo entre placas de yeso y cartón, con paredes movidas y puertas cerradas por el viento, y cuerpos livianos de felinos trasnochando, a éste se le vertió cemento y ceniza. Aquí la electricidad se repartió con moderación, con el apagón a las 7:30 de la mañana, regresando alrededor de las 6:00 de la tarde. Una vez pasado el jet-lag y el ajuste a una cama dura pero hinchable, rara vez me quedo sin aire acondicionado durante toda la noche. Sin embargo, este hotel de cuatro meses de edad ya se está cayendo a pedazos, los bastidores de toallas se salen de la pared, las cómodas junto a la cama están despedazadas, los grifos del baño giran fuera de sus bases, la tapa y el asiento del inodoro descansan en el piso, el tazón chorrea y el alambrado de la lámpara del techo está suelto.

Es una ciudad a toda prisa - luchando para satisfacer las demandas de las ONG mundiales, multi-laterales, embajadas, personal corporativo y turistas del desarrollo que abren tiendas aquí, y que demanda alojamiento, electricidad, agua, alcantarillado, electrodomésticos, muebles y suministros de la vida diaria para gente del primer mundo que trata de establecerse. Los precios han subido como la espuma, afectando a los mercados locales, cuyos precios están destinados a permanecer dentro de la gama de las mayorías empobrecidas. Antes de darle un vistazo a las tiendas locales mucho más interesantes y de precios más bajos, me compré un cepillo de dientes por el equivalente a cinco dólares canadienses en un tienda poseída por libanese que vende de todo, no muy lejos de la Embajada de EE.UU.

Aparte de las furgonetas que constituyen el transporte público aquí, transportando jubans a través de los crecientes nudos de tráfico, existen las boda-boda -motocicletas con generosos asientos para o Martin y yo o una familia de cinco. No hay forma real de distinguir entre los jóvenes que están ofreciendo su servicio de taxi de dos ruedas y los hombres jóvenes con motocicletas. Sólo caminas hacia una –o una fila de ellas- y preguntas “¿Boda-boda?" Los precios varían en función de su asesoría o de su picardía: Creo que ella acaba de llegar; intentemos con diez libras. O bien, la he visto por ahí, ella probablemente sabe de la tarifa. Ayer, vi a uno de ellos, sin pasajeros, en un recorrido por la calle principal de barrio, sorteando los baches como si estuviera en una pista de motocross o un curso de esquí con obstáculos, capturando aire, aterrizando en medio de un gran vado, enviando a volar a los patos y las botellas de agua, navegando por encima del próximo magnate, desviándose de seguir las alturas y luego clavándose, una vez más...

Se podría perder la esperanza aquí. Se siente como un gran error, un caldero hirviente de ingredientes contradictorios, a cargo de un grupo de cocineros más interesados en el cumplimiento de sus propios apetitos que en servir a las necesidades básicas de la gente del sur de Sudán. No son como los sudafricanos posteriores a 1994; es como si hubieran estado allí, lo hubieran hecho, hubieran olvidado los sueños que se evaporaron a los pocos días de haber nacido el país, con el retorno a la violencia entre tribus, matanzas y robo de ganado, volviendo sus violencias anteriormente dirigidas hacia Khartum hacia dentro.

No lejos de allí, dos hombres se cepillan los dientes en el pozo del pueblo, y se meten en una pelea cuando uno accidentalmente le tira pasta de dientes al otro. "Usted escupió en mí", dice uno de ellos. "¡No, no!¨ insiste el otro. “¡Lo siento, lo siento, lo siento, mi hermano! Fue totalmente involuntario, ¡se lo puedo asegurar!” El primero se niega a considerar la disculpa del otro y le lanza un golpe brutal; el otro se lo devuelve igual. Ambos se caen al suelo, golpeándose uno al otro, con polvo rojo levantándose a su alrededor. Los miembros de los clanes respectivos de los hombres llegan al oír del rumor del combate cuerpo a cuerpo en el pozo. Siete hombres están muertos cuando se hace el recuento.

Los participantes del entrenamiento llegan cada día con nuevos informes personales de violencia generalizada, secuestros, robos, palizas e incendios. Los hombres jóvenes sin empleo, desmovilizados pero aún no del todo desarmado, quedan fuera del mercado matrimonial por la falta de vacas en una sociedad en la que el poder de un hombre se sella por el ganado, las mujeres y los niños, eligen la única herramienta de supervivencia que pueden ver enfrente de ellos: el robo de las cosas y los niños, el asesinato de los que se interpongan en el camino o cuestionan el sentido de su poder con la más leve de las provocaciones. Muchos son hijos de la guerra, los Niños Perdidos todavía perdidos, a menudo sólo marginalmente alfabetizados, criados en la violencia, vueltos a la violencia, sin esperanza y, ya sea que puedan expresarse o no, abandonados por los vendedores de sueños que ahora viven detrás de los muros altos.


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